RUS
EN
 / Главная / Публикации / Десять дней по Волге. От Москвы до Казани и обратно (окончание)

Десять дней по Волге. От Москвы до Казани и обратно (окончание)

Алла Березовская01.08.2019

Десять дней пронеслись в одно мгновение. Побывали в 16 исконно русских городах, познакомились и восхитились архитектурными и историческими шедеврами, осмотрели не менее двадцати православных храмов, церквей и мусульманскую мечеть. Поклонились русским иконам, поставили свечи, обнялись с берёзками, от души полакомились волжской рыбой. Низкий поклон матушке Волге!

Часть первая: Десять дней по Волге. От Москвы до Казани и обратно

Часть вторая: Десять дней по Волге. От Москвы до Казани и обратно (продолжение)

Свияжск – Козьмодемьянск – Макарьев

После Казани пошли городки-замены. Первым был остров-град Свияжск – старинный уездный городок с многочисленными памятниками древнерусской культуры. Поразило обилие православных храмов и музеев. Свияжск был основан в 1551 г. как военная крепость для покорения Казанского ханства. После взятия Казани город начал застраиваться церквями и монастырями, к концу XVI века здесь уже стояло 13 храмов.

Свияжск. Фото: ariadna-tur.ru

В сталинские времена в Свияжск ссылали врагов народа, а в здании Богородице-Успенского мужского монастыря была организована тюрьма, а затем и колония для малолетних. Островом село стало после строительства Куйбышевского водохранилища.

Богородицкий мужской монастырь, Успенский собор, Никольская церковь, Рождественский женский монастырь, собор Всех скорбящих радость – это всё свияжские шедевры русского зодчества. Осмотрели несколько храмов, на прощание заглянули в местный этнографический музей. Пора было бежать на ужин к «Тимирязеву» и готовиться к выборам «Королевы круиза»…

В честь святых Космы и Дамиана

А рано утром мы уже причалили к Козьмодемьянску. Кто слышит первый раз про этот старинный русский городок на Волге, думает, что именно здесь родилась Зоя Космодемьянская. Но название городу было дано самим Иваном Грозным, который велел заложить крепость на этом месте в 1552 г. как раз накануне праздника святых Космы и Дамиана. Вот в их честь и назвали…

Вы ходим на берег и проходим через небольшие ярмарочные ряды с уже знакомым ассортиментом – вяленая рыба, изделия из бересты, носки из козьей шерсти, пирожки с картошкой и капустой, солёные огурчики, сушёные яблоки, сувениры, ярко разукрашенные куклы в кокошниках…

Местные деликатесы - туристу на случай голода в пути.... Фото автора

До революции Козьмодемьянск считался крупнейшим центром лесоторговли, здесь проживало немало купцов и мастеров-резчиков по дереву. Увы, отсутствие хороших дорог, а также железнодорожной ветки со временем привело к отставанию Козьмодемьянска от других городов. Главная достопримечательность города – фестиваль имени Остапа Бендера. Дело в том, что местные краеведы раскопали, что Ильф и Петров свои Новые Васюки списали именно с Козьмодемьянска. По этому поводу теперь ежегодно здесь проводится костюмированный фестиваль…

На улице Карла Маркса нас встретил классический памятник Ильичу. Его здесь тоже периодически пытаются сбросить с пьедестала, но многие против – говорят, привыкли, всё же столько лет он им дорогу показывал в светлое будущее. Пусть уж стоит!..

Сейчас в городе проживает 20 тысяч человек. Подальше от исторической части есть несколько заводов, три жилых микрорайона, пять школ, техникумы, интернат для музыкально одарённых детей, в основном для живущих в отдалённых сельских районах. По программе «Ветхое жилье» недавно было построено восемь многоквартирных домов…

Музей купеческого быта в доме, когда-то принадлежавшем главе города. Фото автора

Мы идём к красивому Собору Смоленской иконы Божией Матери, который был построен в 1871 году в честь удачного спасения от покушения царя Александра II. Еще одна достопримечательность – купеческий дом Пономарёва, здесь располагается местный художественный музей, названный именем его основателя – марийского художника Александра Григорьева. В сентябре этого года музей отмечает свое 100-летие. И опять подтверждается моё наблюдение – в провинциальных русских музеях можно увидеть подлинные шедевры живописи. Так и здесь мы полюбовались полотнами Поленова, Коровина, Айвазовского, Киселёва, Левитана, Крамского, Маковского… Музей хорош!

Три часа пролетело – пора на борт. Успеваем прикупить вяленой рыбы и сушёных яблок у бабушек на причале. С чаем в прикуску – за милую душу!...

На родине преподобного Макария

Мы пересекаем границы Костромской области, причаливаем к г. Макарьеву. Уже издалека все вышли на палубу, чтобы полюбоваться открывшейся взору изумительной панорамой – перед нами возвышалась сказочная белокаменная крепость со златоглавыми соборами, башенками и колокольнями. В детстве именно так я представляла себе тридевятое царство – тридесятое государство.

Вид с корабля на Макарьевский Желтоводский женский монастырь. Фото автора

Выходим на широкий равнинный берег, здесь в ожидании туристов уже припарковались местные рыбаки, распахнув багажники своих автомобилей, плотно забитых свежекопчёной рыбой. Ах, какой дух! Вот, оказывается, как должно пахнуть в настоящем русском тридевятом царстве…

Макарьев – старинный русский городок, образованный в 1439 г. преподобным монахом Макарием. Преподобного назвали Жёлтоводским по Жёлтому озеру, на берегу которого святой Макарий основал обитель. Со временем Волга поглотила водоём, а монастырь оказался на берегу реки. Татары его жгли и разрушали, но обитель Макария отстраивалась и возрождалась вновь, долгие годы здесь располагался мужской монастырь.

Территория монастыря огромна, здесь несколько действующих храмов, среди которых возвышается Свято-Троицкий собор. Служба проводится только летом, зимой в монастыре жизнь вообще замирает. Внутри очень необычно – красивый новый пятиярусный иконостас и стены, которые по-хорошему надо ещё лет десять, а то и двадцать реставрировать.

В советское время в храме было устроено зернохранилище, а все стены покрашены белой извёсткой. В двадцатые годы территорию монастыря затопило водой от разлившейся Волги. Рассказывают, что передвигаться монахам приходилось на лодках. Во время войны здесь был организован эвакогоспиталь. А потом опять зернохранилище. Зерно обрабатывалось ядами, что конечно, пагубно сказалось на стенах храмов. Когда монастырь передали в 1991 г. церкви, здесь начались восстановительные работы. Штукатурка к тому времени обвалилась, а на стенах начали проступать оригинальные фрески. Их расчисткой и занимаются местные монахини. Но нижняя часть церковных стен восстановлению уже не подлежит. Зато верх с божьей помощью во многих местах удалось очистить. Фрески очень красивые…

Разговорившись с одной из монахинь, очень приветливой и словоохотливой женщиной с приятным, чисто волжским говором, мы узнали, что всё хозяйство огромного монастыря лежит на плечах всего лишь 15 монахинь. Правда, им помогают трудники и просто хорошие люди из окрестных селений. Моя собеседница Елена при монастыре служит уже 12 лет, говорит, что сестры – мастерицы на все руки и на тракте снег могут почистить, и за садом-огородом ухаживают, и стены сами реставрируют, и электрощиток починить могут, если что…

Памятник святому Макарию у стен монастыря. Фото автора

Я поинтересовалась, а как лечатся монахини, ведь до врачей далеко. «Врачей среди нас нет, но мы сами себя лечим травками, - заверила меня Елена, - а если что непонятно, так и в интернете поискать можно…». Ну да с божьей е-помощью все проблемы решаются!

Живут сёстры в основном на пожертвования, что-то перепадает монастырю от туристов, есть и свои постоянные спонсоры. Ведётся реставрация соборов и из федеральных источников, но пробиваться к ним нелегко.

На территории монастыря находится небольшой домик под гостиницу – для паломников. Сюда часто наведываются люди в поисках отдохновения. Кругом и вправду тихо и благостно…

Выйдя за ограду монастыря, мы по тропинкам двинулись в сторону селения. Поздоровались с величественной статуей отца Макария, полюбовались видами на монастырь с берега, помыли руки в матушке Волге и отправились назад - на запах копчёных лещей. Заблудиться было невозможно! Кстати, пиво в Макарьеве тоже весьма неплохое и недорогое. А вот домишки здесь в основном неказистые.

Чкаловск – высокий полёт

Проходим через шлюзы, на нашем пути их было уже несколько. Попадаем в широченное Горьковское водохранилище. Оно было сооружено в 50-годы, в связи с чем большая часть земель вместе с домами попали в зону затопления. Впрочем, то же самое происходило и со многими другими городами Поволжья, что, конечно, было сопряжено с большими человеческими драмами…

Город на этом месте был основан в XII веке сыном Юрия Долгорукого, князем Василием Юрьевичем, и был назван в его честь – Василёвой Слободой. Именно в этом городе в 1904 г. родился легендарный лётчик-испытатель Валерий Чкалов. В 1937 г., после рекордного беспосадочного перелёта Чкалова через Северный полюс в Америку, поселок Василёво был переименован в Чкаловск…

После трагической гибели гордости молодой советской авиации в его доме, в котором он родился и провёл своё детство и юность, был открыт в 1940 г. мемориальный музей.

В чкаловском ангаре собраны все самолёты, имевшие отношение к В. Чкалову, в том числе и легендарный АНТ-25, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков совершили два исторических беспосадочных перелёта - в 1936 и 1937 г. Фото автора

В музее собрана самая полная информация о жизни Валерия Павловича - его детские годы, учёба в школе, в лётных училищах и, конечно, всё, что касается знаменитых полётов героического и бесстрашного лётчика. На стендах - модели самолетов, на которых летал Чкалов, здесь же хранится его зимняя одежда, в которой он побывал на Северном полюсе, и гимнастёрка со следами крови, которая была на легендарном комбриге в день его гибели 15 декабря 1938 года. При испытании одномоторного истребителя в 25-градусный мороз в воздухе заглох мотор, при падении отвалились крылья самолёта, а Валерий Чкалов получил сильнейший удар головой и скончался по дороге в больницу. Это была трагедия для всей страны, и не только нашей.

Костюм, в котором погиб на испытаниях самолёта Валерий Павлович Чкалов. Фото автора

В музее, кстати, хранится та знаменитая копеечка, побывавшая с ним на Северном полюсе, за которую американский коллекционер предлагал летчику 100 долларов! Но Валерий Павлович советскую копеечку американцу не продал, сказав, что лучше уж своим детям и внукам показывать будет…

Из музея переходим во вторую часть экспозиции – в ангар с самолётами. И здесь тоже замечательная коллекция самых разных самолётов, так ли иначе связанных с Чкаловым. Есть даже его личный самолёт, подаренный ему правительством СССР после первого полёта на Северный полюс, У-2 (По-2). Именно на нём он иногда прилетал в родное Василёво и даже катал своих друзей и близких. Экскурсия была очень интересна, а вот сам городок показался бедным и неухоженным. Но нам – в Кострому

Кострома, Кострома, государыня моя!

Единственный крупный город, расположенный на левом берегу Волги (все остальные – на правом), – Кострома встречает нас утром проливным дождем. Первый раз так не повезло, что приходится ходить под зонтиками и в плащах. Возможно, оттого город показался печально-патриархальным.

Здесь, увы, у нас получился тот же «казанский вариант» – три с хвостиком часа на большой город, автобусная экскурсия «посмотрите направо, посмотрите налево». В результате в осадке горьковатое чувство недосказанности и недоеденности, поскольку даже фирменного «Костромского» сыра отведать не удалось. Но не будем о грустном!

Кое-что всё же нам перепало. А именно – симпатичная историческая площадь Сусанина (она же – Сковородка), замечательный частный дом-музей городского головы костромского купца Геннадия Ботникова и главный храм города – Богоявленский кафедральный собор, где находится знаменитая чудотворная Феодоровская икона Божией матери. Остальное всё - мельком из окна автобуса, в том числе и уникальный Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь…

Кострома была основана в XII веке и входит в «Золотое кольцо России». Население города – 267 тысяч человек.

На центральной площади первой нас встречает бронзовая скульптурка хорошенькой Снегурочки. Вы тоже не знали? А Кострома, между прочим, родина Снегурочки, тут у неё даже есть своя резиденция. Впрочем, прекрасно сохранившаяся с конца XVIII века площадь Сусанина, конечно, знаменита не Снегурочкой. Она хороша сама по себе – и широтой, и формой, напоминающей сковородку, и историческими постройками эпохи классицизма.

Символ Костромы – наверное, самая красивая в России пожарная каланча. Неудивительно, что туристы нередко принимают пожарную часть за театр, правда, удивляются, а зачем там колокольня? Иностранцы обычно искренне удивляются «маяку» в центре города.

Пожарная каланча (слева) и гауптвахта (справа) на Сусанинской площади в Костроме. Фото: tourweek.ru

Рядом с каланчой ещё одно похожее на театр историческое здание – гауптвахта. Именно здесь когда-то находилось главное караульное помещение, где отдыхали военные, патрулировавшие город. Было на гауптвахте помещение, где отбывали наказание проштрафившиеся офицеры. А в 1826 г. несколько месяцев здесь провели декабристы, которых затем отправили далее по этапу в Сибирь. Сегодня в здании каланчи находится музей пожарного дела, а на гауптвахте – военный музей.

Со «сковородки» под проливным дождём мы с удовольствием перешли в дом-музей городского головы Геннадия Ботникова, который в 1898-1912 г. был градоначальником Костромы. В 2015 г. в этом столетнем доме на частные инвестиции открыли прекрасный музей купеческого быта.

В просторных комнатах и апартаментах дома воссоздана обстановка начала 20 века купеческой городской семьи. Здесь представлена характерная для той эпохи мебель, разнообразная посуда, одежда, предметы домашнего обихода. Поражает большое количество ценных антикварных вещей, которые можно не только осмотреть, но из живого и увлекательного рассказа экскурсовода узнать множество любопытных фактов. Экскурсоводы в музее настоящие фанаты, слушать их было одно удовольствие. Музей очень понравился, если будете в Костроме – рекомендую, не пожалеете!

Богоявленский собор в Костроме. Фото:  кострома100.рф

Кратко поприветствовали статую Юрия Долгорукого и поехали на автобусе в Богоявленский кафедральный собор. По дороге узнали, что половину льна России даёт Кострома, так сложилось исторически (а ещё Кострома – ювелирная столица России). Крупнейшими мануфактурщиками здесь, кстати, когда-то были братья-меценаты Третьяковы, на льняных фабриках которых трудились сотни рабочих, получая самую высокую зарплату в уезде. Купцы Третьяковы о себе оставили добрую память в народе – больницы для рабочих, детский сад, жильё… Сегодня же 90 процентов костромской текстильной продукции идёт за рубеж…

Мы проезжаем мимо величественного Ипатьевского монастыря, откуда призывали на царство в 1613 году Михаила Романова. В этом живописном месте в Волгу впадает река Кострома. Но мы едем дальше…

Ипатьевский монастырь. Фото автора

Богоявленский женский монастырь, в главном соборе которого хранится чудотворная Феодоровская икона Божией матери XIII века, которая была писана специально к венчанию князя Александра Невского, и которую он всегда возил с собой. Ей приписывают сотни чудес. Благодаря чудесной иконе и тому, что она находится в этом русском старинном городе, его называют Богом хранимая Кострома. Феодоровская считается династической иконой рода Романовых, потому что именно этой иконой в 1613 г. Михаила Федоровича Романова благословили на царство.

От Богоявленского собора мы поехали в обратную дорогу – мимо купеческих особняков, ныне – колледжей, кинотеатры, дома культуры, мимо театра им. Островского, где некогда играли величайшие русские актёры Щепкин, Щукин, Комиссаржевская… Музей живописи, где можно было бы полюбоваться подлинниками шедевров от Шишкина, Саврасова, Левитана.

Аллея признания. Её в 1913 г. лично открыл Николай II. Первым увековечили Юрия Долгорукого, затем Михаила Федоровича Романова, Ивана Сусанина, Бориса Годунова, Александра Островского, Петра Фурсова (архитектора, автора Каланчи и Гауптвахты). Госуниверситет, Технологический институт, Сельхозакадемия. Военная академия…

Костроме непостижимым образом даже в советские годы удалось практически полностью сохранить свой исторический облик. Сегодня город на Волге выглядит почти так же, как и 100 лет назад – накануне Первой мировой войны. Благодаря чему именно здесь проводились съёмки многих кинофильмов, отражающих ушедшую эпоху. Это – «Жестокий романс», «Очи чёрные», «Сибирский цирюльник». Даже недавний сериал «Ростов» частично снимали в Костроме.

Утром нас ждет завершающий на маршруте город – Калязин.

Калязин. Город, ушедший под воду

… На подходе к Калязину мы попали в сильнейший туман, поэтому часа четыре стояли на рейде и ждали, пока прояснится. Как только туман рассеялся, народ кинулся на палубу, чтобы полюбоваться символом города – затопленной колокольней Никольского собора. Зрелище действительно необычное и пронзительно-печальное.

Пешеходная экскурсия вдоль берега Волги, идём по широкой тропинке, оглядывая небольшие, в основном, небогатые, вросшие в землю домики. Проходим мимо симпатичного улыбчивого мужичка, выставившего на большом пеньке банки с солёными огурчиками. Народ поинтересовался – полагается ли к мировому закусону стаканчик самогона? Как мы поняли, хозяина огурцов спрашивают об этом почти каждая вновь прибывшая группа туристов. Впрочем, они здесь бывают не так уж часто. Всего в Калязине проживает около 14 тысяч человек.

По дороге к храму можно отведать домашних соленых огурчиков. Фото автора

Поражает какая-то нереальная, заповедная тишина, слышны только пение птиц и всплески реки. Как известно, на Волге все города с мужскими именами располагаются на правом берегу реки, а с женскими – на левом. Калязин за свою многовековую историю никогда не менял своего названия. Город разделён на две части – Заречинскую, где мы находимся, и центральную. В Волгу впадает местная речка Жабня, и в этом месте в XIII веке была основана монастырская обитель, а затем никольские купцы построили каменный монастырь. И татары не раз сжигали тут всё на корню, и польско-литовская интервенция прорывалась, и местные разборки случались, интриги, склоки, кровавые битвы и смертельные схватки. В 1775 г. указом Екатерины II калязинской слободе был присвоен статус уездного города.

На высоком берегу Волги некогда шумела торговая ярмарка, а напротив стоял старинный Троицкий монастырь с колокольней. Колокольня в пять ярусов высотой в 74 метра была построена в 1800 году из красного кирпича и белого камня.

Колокольня Никольского собора в середине Волги. Фото автора

В 1930-е годы, когда на Волге началось строительство каскада плотин и гидроэлектростанций, самая красивая часть Калязина с центральной площадью и Троицким монастырём попала под затопление. Город лишился почти 60 процентов зданий, что, конечно, было весьма печально. Монастырский комплекс разобрали, разрушили и затопили, удалось лишь спасти иконы и фрески. Каким-то чудом уцелела главная соборная колокольня, её решили не взрывать, а оставить на воде в качестве маяка. Со временем колокольня стала символом исчезнувшего под водой города. Когда она начала крениться влево, пришлось укреплять фундамент, весь нижний ярус остался на глубине.

Напоследок мы заглядываем в новый, открытый в прошлом году музей неподалёку от пристани – «Волгари», в пяти залах которого выставлены различны экспонаты, рассказывающие об истории города. Мне больше всего понравился стенд с фотографиями, отражающими разные годы жизни калязинцев. Вот 1940-й год, работники электролампового завода отдыхают в санатории, оборудованном на территории бывшего монастыря. Вот на весельной лодочке рыбаки пересекают неширокую в те годы Волгу. Тогда течение здесь было раз в десять быстрее, чем после строительства водохранилища, и у всех лодочников с собой обязательно были якоря. Когда Волга замерзала, горожане привязывали к валенкам деревенские коньки и с удовольствием рассекали по реке. В последние годы река замерзает крайне редко.

На калязинской улочке. Фото автора

В час дня мы уже направились в путь. Вечером на «Тимирязеве» - роскошный капитанский праздничный ужин с шампанским и гала-концерт «Туристы-артисты». А утром – канал им. Москвы и столичный Речной вокзал.

Десять дней пронеслись в одно мгновение. Побывали в 16 исконно русских городах, познакомились и восхитились архитектурными и историческими шедеврами, осмотрели не менее двадцати православных храмов, церквей и мусульманскую мечеть. Поклонились русским иконам, поставили свечи, обнялись с берёзками, от души полакомились волжской рыбой. Низкий поклон матушке Волге!

Но теперь, наверное, надо бы и к батюшке Енисею наведаться? Как думаете?...    

Также по теме

Новые публикации

До Нового года совсем чуть-чуть. Время в декабре воспринимается по-особенному: оно словно меняет свой привычный ритм и начинает ускоряться, концентрироваться, прессоваться. В магазинах ажиотаж (от франц. agitation возбуждение), и даже пешеходы на улицах пребывают в радостной ажитации.
Общество преподавателей русского языка в Швейцарии (ОПРЯШ) отметило полувековой юбилей. На праздник в Цюрихе в конце ноября собрались русисты из разных уголков страны. И среди них – Мария Александровна Банкул. Более 50 лет она живёт в Швейцарии, в окружении русской литературы: в доме богатая домашняя библиотека – почти семь тысяч томов.
В апреле 2019 года экспедиция «Современный этномир» Пензенского отделения Русского географического общества побывала в крупных городах Казахстана – Нур-Султане, Караганде, Темиртау, Алма-Ате и Киргизии – Караколе и Бишкеке. Члены экспедиции выясняли, как живёт русскоязычное население региона, что происходит там с русским языком и с русским культурным наследием. «Современный этномир» стала первой этнографической экспедицией РГО в Казахстан и Киргизию в постсоветский период.
15 лет работы и более 150 авторов – вышло третье издание энциклопедии «Русский язык», подготовленное Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Впрочем, создатели энциклопедии уверены, что её можно считать новым отдельным изданием – настолько сильно энциклопедия отличается от двух предыдущих редакций. И вообще, мало у каких языков в мире есть такого рода энциклопедии.
В конце ноября Конституционный суд Латвии отказал русскоязычным детям в праве учиться на родном языке даже в частных школах. Такое решение, уверен председатель правления фонда «Русский мир», глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, противоречит нормам Евросоюза, приведёт к ухудшению качества образования русскоязычных детей и обострению межнациональных конфликтов.
В преддверии зимних холодов поговорим о тёплой одежде. Да не осудят нас гринписовцы, начнём с мехов, ибо без них в России в морозы не прожить. Самой распространённой на Руси зимней одеждой был, пожалуй, тулуп из овчины – длиннополая, мехом внутрь шуба с большим воротником.
Если вы до сих пор думаете, что русский стиль – это нечто из бабушкиного сундука, значит, вам срочно пора на выставку «Трын*трава» во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. 18 российских дизайнеров объединили свои усилия, чтобы доказать: русский стиль – это актуально, практично и просто красиво.
В Финляндии есть место, где рассказывают об истории России ежедневно на 15 языках без перерыва на обед. Крепость Свеаборг (финское название – Суоменлинна), ныне входящая в городскую черту Хельсинки, была основана в XVIII веке Швецией, завоёвана и реконструирована  Россией, владевшей крепостью более ста лет, и перешла к Финляндии в 1917 году с обретением страной независимости.